《Grundläggande kunskaper om textilier》

Kapitel ett grundläggande kunskap om tyg

1 yard (Y) = 0,9144 M (M) 1 tum (1 ”) = 2,54 CM (CM) 1 yard = 36 inches 1 pund (LB) = 454 g (g) 1 uns = (OZ) = 28,3 g (g )

Ii. Definition av tygspecifikationer:

Denny-nummer: avser tjockleken på det långa fibergarnet, nämligen längden på 9000 meter garn, dess vikt är 1 gram (g), vanligtvis definierad som 1 Dan, representerad av den engelska bokstaven "D". Till exempel definieras ett 9 000 m långt garn, som väger 70 gram, som 70 Dan. Används främst för att representera den kemiska fibertjockleken.

2. Antal remsor och densitet för varp och väft: representerar tygets densitet, dvs. antalet remsor av varp och väft per kvadrattum, representerad av den engelska bokstaven "T". Var uppmärksam på numret på analysen av tygvävningsmetoden, ta reda på motsvarande vävlag, för att noggrant mäta numret på numret på numret.

3. Nummer F: varje varp- eller väftgarn består av flera trådar. Nummer F representerar antalet trådar i ett varp- eller väftgarn, vilket representeras av den engelska bokstaven "F". Omvänt, ju tunnare handen desto hårdare.

4, tjockleken på stapelgarn: i allmänhet, användningen av "garn", det vill säga ett pund bomullsgarnlängd på 840 meter, detta garn kallas ett garn, med den engelska bokstaven "s", såsom 21 garnet är 21s. (efter konvertering: 21S = 250D)

5. Tygspecifikation:

Varptjocklek / F × väfttjocklek / F.

Effektiv bredd

Antal varpgarn + antal väftgarn

Till exempel:

70 d / 36 f * 70 d / 36 f

× 60 “kan också förkortas till 70D × 190T × 60 ″

118 t + 80 t

3. Tygklassificering:

1. Klassificering efter natur (vanlig klassificering är enligt följande)

Fibrer kan delas in i naturliga fibrer och syntetiska fibrer efter deras egenskaper. Naturfibrer inkluderar silkebomull, lin, ull etc., medan konstgjorda fibrer inkluderar nylon, polyester, acetat etc. Följande är en detaljerad introduktion av flera vanliga fibrer:

A. Nylon b. Nylon c. Nylon d. Nylon Nylon är uppdelad i "nylon 6" och "nylon 66". "Nylon 66" en mängd olika fysiska egenskaper är bättre än "nylon 6", priset är dyrare. Under normala omständigheter, med elden för att avge vit rök, lukta en slags senaps smak. Det färgas vanligtvis med ett syrafärgämne.

B, polyester: engelska är "polyester", generellt uttryckt som "T". Under normala omständigheter, med eld rök (men också uppmärksamma, efter nylon lim på grund av anledningen, brinnande också bli svart rök, så var uppmärksam på att skilja), brinner snabbare, luktar en illaluktande lukt. Spridningsfärger används vanligtvis för färgning. Uppmärksamhet bör ägnas åt färgförskjutning och sublimeringsfasthet.

C. Bomull d. Bomull Under normala omständigheter, med elden, är brännhastigheten långsammare, lågan är gul, bomull som bränner upp den smak vi är mer bekanta med. Naturlig aska i bomull är vit. Rayonaska är mestadels svart, men alla smakar desamma. Vanligtvis färgat med reaktiva eller direkta färgämnen.

D) sammanvävda typer såsom: polyamid / polyester sammanvävd (N / T), polyamid sammanvävd (T / N), polyamid sammanvävd (N / C), polyamid sammanvävd (C / N), polyester / bomull sammanvävd (T / C) , bomullspolyester sammanvävd (C / T) och andra fibervävda typer. Till exempel står "N / C" för "varp är nylon, inslag är bomull", "C / N" står för "varp är bomull, inslag är nylon". Och så vidare.

E, det finns också acetatfiber, ull, hampasilke och andra fibrer, det finns också blandningar, det finns Tencel-fibrer (engelska Tencel, med löv som råmaterial viskosfiber).

2. Klassificering enligt vävningsmetoder:

Enligt vävningsmetoden är den uppdelad i vävt tyg, stickat tyg och non-woven tyg, som kan delas upp ytterligare enligt följande:

A. stickning: det finns vanligtvis rundstickning och varpstickning

B. Vävt tyg: tyget är gjord av sammanflätade varp- och väftgarner. Enligt de olika sätten att sammanfoga varp och väft kan den delas in i taft, twill, Sattin och Dobby etc. (Obs: vanlig väv, twill och satinväv är de "tre ursprungliga vävnaderna" av vävtyg), och vid samtidigt kommer de att kombineras på varp eller väft för att bilda olika mönster. Kort sagt, det finns många typer av förändringar som måste studeras och realiseras i praktiskt arbete.

C. Ovävt tyg: det tillverkas genom direkt vidhäftning och komprimering av fibrer utan att vara vävt.

3. Det kan delas in i:

A, FDY, DTY, ATY. FDY-vävda produkter är nylon, polyester, FDY Oxford-tyg; DTYs vävda produkter inkluderar vårgarn, persika pälsar, lågelastiska Oxford-tyger etc. ATY används främst för att väva torn. Det finns också stilar som blandas från ovan för att ge olika effekter.

B, halvljus, utrotning och blixt. Halvljus är en mer naturlig produkt, om det inte finns någon speciell behandling är fibern i allmänhet halvljus; Utrotning i fiberproduktionsprocessen för att lägga till produkten av titanoxid, så att duken kan vara närmare effekten av naturlig fiber, bekvämare skönhet; Blixt är känslan av ljus som reflekterar fibrerna under fiberproduktionen genom att göra deras sektioner triangulära eller genom att släta ut ytan på fibrerna.

4. Vanliga tygarter:

1, taft: nylon taft tjock, polyester taft, polypolyester blandad taft, allmän situation: garnet är fint, tygytan lätt och slät, relativt tunt, såsom: nylon 70D × 190T, 210T, 230T; Nylon 40D × 290T, 300T, 310T; Polyester 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamidpolyester sammanvävd 40D × 50D × 290T, etc. Den är vanligtvis gjord av FDY-garn.

2. Oxford: nylon Oxford, polyester Oxford och tasilong Oxford. Generellt sett är garnet tjockare med god hållfasthet och tjockare tyg, såsom nylon 210D, 420D och 840D (tillhör FDY-klass). Polyester 150D, 300D, 600D, 1200D (tillhör DTY-klassen); Polyester 210D, 420D (FDY-klass); Taslon 200D × 300D, 400D × 500D (tillhör ATY-klass) etc.

3. Taslon: Taslon i nylon, Taslon i polyester och Taslon i Oxford. Allmän situation: väftgarnet är tjockare, tygytan är grovare och det har en känsla av rikedom och känslan av att snurra bomull. Såsom: nylon taslon

Mr. Zheng (306949978) 10:23:21

70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D, etc.

4. Fjäderundertextil (Pongee): i allmänhet är det polyester DTY-garn med grov tygyta (utom 50D) och mjuk handkänsla, såsom: polyesterfjäderundertextil 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, etc .

5. Trilobal: nylon taft, polyestertaft, poly-polyester interlace flash, det vill säga garn vävda som blanka garn, såsom: ni blixt 70D * 190T, 210T, polyester flash twill, etc., med enkel blixt och dubbel blixt ( separera varp eller väft som flash siden kallas enkel blixt, och varp och väft som flash siden kallas dubbel blixt).

6, Twill (Twill): tygytans korn för Twill, Twill-tyg i allmänhet större densitet av varp och väft. Såsom: nylon twill 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, polyester twill 75D * 75D * 230T, 260T och blandad twill.

7. Vävning: såsom brokad / polyesterväv (N / T), brokad / bomullsväv (N / C), polyester-bomullsväv (T / C) etc. Nylon och polyester kan vara FDY, DTY eller ATY, halvljus, matt eller blank. Bland dem är bomullsgarnet uppdelat i allmän kam, halvkammad, kammad, har fortfarande lite bambugarn.

8. Persikahud (Microfiber): även känd som Microfiber. Såsom polyester persikoläder 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), etc.

9. Satin och satin.

10. Dessutom finns gitter (Ripstop), jacquard (Dobby) etc. bildade av förändringarna av ovanstående tygslag.

V. testning av tygspecifikationer:

I arbetet måste alltid vara uppmärksam på noggrannheten i tygspecifikationsanalysen, när misstaget kommer att orsaka ovärderlig förlust, bör därför ägna särskild uppmärksamhet åt studiet av tygspecifikationsanalys och diskriminering, och uppmärksamma absorptionen av erfarenhet i arbetet , var noga med att uppnå korrekt analys.

1. Tygets egenskaper: nylon, polyester, bomull, N / C, T / C, etc.

2. Garnegenskaper: FDY, DTY, ATY, etc.

3. Stil (utseende egenskaper): vanlig vävning, twill, check, satinväv, Dobby, etc.

A. vanlig väv: enkel varp och enkel väft, dubbel varv och dubbel väft, dubbel varp och enkel varv och dubbel väft (dubbel väftgarn) etc.

B. twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, etc.

C, galler: det finns hemligt galler, flytande galler (två linjer flyter, tre linjer flyter), och uppmärksamma också storleken på gallret, antalet meridionala och zonlinjer i gallret och flytande vävning av flytande rutlinje .

D. för satin, hur många inslag (eller inslag) flyter varp (eller inslag) på och hur många inslag (eller inslag) sjunker varp (eller inslag) på?

E, Dobby sort, mer uppmärksamhet vid analysen av lagen om vävning av tyg.

F. var uppmärksam på andra stilar och funktioner.

Denny-räkning eller garnräkning: varp, väft och motsvarande F-räkning.

5, varp och väftdensitet: var noga med att förstå lagen om tygvävning, antal nummer och beräkning för att vara korrekt.

6. Halvljus, utrotning eller blixt.

7. Tygets bredd (var uppmärksam på bredden inuti eller utanför nålhålet och var uppmärksam på den färdiga produktens effektiva bredd efter applicering av lim eller annan bearbetning).

Vi. Konventionell utsäde distribution (bilaga)

Kapitel ii grundläggande kunskaper om färgning och efterbehandling av tyger

I. grundläggande bearbetningsprocess

Embryoinspektion och desizing färgning och torkning av sydda embryodukar, efterbehandling och bearbetning efter inspektion (inklusive formning, limning, kalandrering, prägling, stansning, stickning av PVC, PU-läder, sammansättning, flockning, etc.)

Ii. Introduktion till varje process och kontrollfokus:

1. Embryoinspektion och sydd embryotyg:

A. det vill säga en embryoduk sys i en stor rulle eller en låda med bilar, kallad A cylinder, antalet A-cylindrar varierar beroende på tygbearbetningen.

B. Embryoinspektion är främst för att kontrollera kvaliteten på embryotyg för att se om det finns några avvikelser som teckning, vävfil, dödveck, gul fläck, mögelfläck osv. Samtidigt bör uppmärksamhet ägnas åt att kontrollera om tyget överensstämmer med kraven. Under normala omständigheter krävs ett batchnummer.

2. Desizing:

A. För att förhindra att garnet fluffar under vävning stärks garnet, så det bör dimensioneras innan färgning för färgning.

B. Om avformningen inte är ren kommer det att finnas färgfläckar, massafläckar och andra defekter efter färgning.

C. I allmänhet, efter desizing, bör tyget tvättas och rengöras, annars kommer tyget med högt PH-värde att bli fläckat dåligt och andra avvikelser kommer att uppstå.

D. Det finns i allmänhet två sätt att desisera: desinficering av cylindrar och avformning av långa bilar. Generellt sett har den förstnämnda bättre desizingeffekt men lägre effektivitet.

3. Färgning:

(1) färgning av kemisk fiber:

A. Normal temperatur: vanligtvis under 100 ℃, används huvudsakligen för färgning av halvfärdig nylontaft, nylon Oxford, nylontill, etc. Denna metod är lätt att framställa kromatisk aberration i huvud och svans, vänster, mellersta och högra kromatiska aberration, veck och andra avvikelser.

B. Rullfärgning vid hög temperatur: temperaturen är i allmänhet cirka 130 ℃, används huvudsakligen för färgning av polyestertaft, N66, nylonmattduk, polyester Oxford (glödtråd) etc. Denna metod är lätt att producera färg- och huvudskillnad, vänster, mellan- och höger färgskillnad, veck, färgpunkt och andra avvikelser.

C. Överströmningsfärgning: temperaturen är cirka 100 ℃ till 130 ℃, som huvudsakligen används för färgning av polyesterprodukter som vårtextil, persikahudssammet, polyester Oxford, tull, polypolyesterväv etc. Polyestertyg kan också färgas genom överflöd. Under tiden används också nylon och andra produkter med rynkor på detta sätt. Denna metod är lätt att producera färgblommor, kycklingfotmärken, rakt färgade och vikta. D. färgning av varpaxel: lämplig för alla typer av tyg, men bör användas rimligt enligt kvalitetskrav. Färgningstemperaturen kan regleras från 100 ℃ till mer än 130 ℃, vilket är lätt att producera sådana avvikelser som grunda kanter och differentiella skikt.

(2) färgningsmetoder av andra tyger:

A. Bomullsfärgning: i allmänhet lång bilfärgning (stor mängd krävs), rullande färgning (stor mängd eller liten kvantitet tillåten), överflödsfärgning (medelstor eller liten kvantitet tillåten). Reaktiva färgämnen (med god fasthet), direkta färgämnen (med dålig fasthet) och reduktiva färgämnen (med bästa snabbhet) finns tillgängliga.

B, N / C, C / N-färgning: överflödsfärgning antas allmänt. Bomull färgas först och sedan färgas nylon. Reaktiva färgämnen används för färgning av bomull och syrafärgämnen (med bättre fasthet) används för färgning av nylon. Använd också direkt färg för att färga (dålig fasthet).

C, T / C, C / T-färgning: överflödsfärgning antas allmänt, polyester färgas först och därefter färgas bomull, polyester färgas med dispersfärg, bomull färgas med reaktivt färgämne (bra fasthet). Det finns också lång bilfärgning, färgning med direkta färgämnen (dålig fasthet).

(3) färgämnesklassificering:

A, syrafärgämnen: används för färgning av nylontyger, i allmänhet till fast färg för att förbättra färgfastheten, men också för att vara uppmärksam på valet av färgkombinationer och användningen av en rimlig färgningsprocess. Fixeringsmedlet väljs felaktigt eller för hög dos kan orsaka svår känsla.

B. Dispergera färgämnen: används för färgning av polyestertyg. I allmänhet bör momstvätt användas för att förbättra färgen. Dispergera färgämnen ägnar särskild uppmärksamhet åt överförings- och sublimeringsfasthet.

C, reaktiva färgämnen och direkta färgämnen: tillhör färgerna med låg temperatur.

4. Torkning :( vanligtvis uppdelad i rulltorkning och kontaktfri torkning)

A, ingen kontakttorkning det finns ingen kontakttork och gjutmaskin, det finns ingen kontakt mellan tyget och värmaren, beroende på varmluftsprayen på tyget för att uppnå torkningsändamålet. Används huvudsakligen för torkning av färgade produkter för att hålla tyget fluffigt och rikt. Kostnaden är högre än rulltorkning. B. Trumtorkning: trasan är i direkt kontakt med trumman och syftet med att torka trasan uppnås genom att trumman värms upp. Används huvudsakligen för färgning av rullefärg och färgning av strålfärgningsprodukter (som nylonsilke, polyester, nylon Oxford, polyesterfilament Oxford, etc.), tornet i sidenklass kan också vara först i torktumlare (men kan bara vara först torka sex, sju torra så att handen inte blir för hård) och gå sedan till maskinen för att göra vattenbearbetning för att förbättra vattnet. Lägre torkningskostnad.

5. Mellankontroll:

A. Den centrala inspektionen ska testa tygets olika färgbeständighet och vara uppmärksam på tygytans kvalitet, såsom veck, färgskillnad (färgskillnad, cylinderskillnad, fallgropskillnad), färgmönster, färgfläck, smuts, fett , garnteckning, väftfil, varpband etc. B. Kontrollera att defekta produkter kommer in i den nedre delen för att förhindra att kostnaderna ökar. Efter bearbetning och bearbetning av tyget kan vissa onormala produkter inte repareras eller är svåra att reparera. C. tyget ska ordnas om och sys innan det går in i det senare avsnittet.

6. Slutför designen:

A. Efter att ha slutförts är de fysiska och kemiska egenskaperna hos tyget relativt stabila. Till exempel är krympning, bredd, varp och väftdensitet inte lätt att ändra. Samtidigt, i slutförandet av designen kan detta avsnitt fortfarande göra några funktionella processer, vara som stänkvatten (vattentätt), mjukhet, på harts, flamskyddsmedel, antistatisk, supersplashvatten (teflonbehandling), absorbera fukt för att släppa ut svett , bekämpa bakterier för att förhindra att lukt väntar ett ögonblick. B. På grund av den höga inställningstemperaturen bör uppmärksamhet ägnas åt färgförändringarna före och efter inställningen, särskilt vissa känsliga färger, som grå, armégrön, ljus khaki, etc. Produkter måste vanligtvis anpassas till den slutliga färgen . C.-formning kan kontrollera bredd, varp och väftdensitet, krympning etc., särskilt kontroll av krympning, vilket direkt påverkar bearbetningskostnaden, så särskild uppmärksamhet bör ägnas. (vårt företags orderkrympningskrav är vanligtvis tvättkrympning på 3%, tvättkrympning på 2% strikt). De viktigaste faktorerna som påverkar formningseffekten är temperatur, hastighet och övermatning. D. Introduktion till flera typer av bearbetning:

(1) stänkvatten för att slutföra designen av tyget har vattentät och dammtät funktion;

Mjukfärdig design gör att tyget känns mjukt och smidigt, men var uppmärksam på om tyget glider garn. Stänkvatten och mjukt set kan göras samtidigt, vilket gör tyget både vattentätt och mjukt, men mjukgörare påverkar stänkvattnet.

(3) harts slutföra designen används främst för tyget av det fasta garnet och låt känna sig styv, en del av hartset innehåller formaldehyd, bör vara uppmärksam på valet; Sprayvatten och hartsset kan göras samtidigt, och hartsspraymedel har en gynnsam effekt.

Flamskyddsmedel slutför designen av tygets flamskyddsfunktion har en hjälproll, flamskyddsmedel kan också göras samtidigt för att slutföra designen av vatten, men för att ägna särskild uppmärksamhet åt valet av vattenmedel, annars är effekten av flamskyddsmedel är för stort.

Antistatisk slutförande av designen gör att tyget har funktionen antistatisk, kan slutföra designen med stänkvatten samtidigt, men har effekt för att stänka vatteneffekten.

6 fuktabsorption och svett avslutar designen så att tyget snabbt absorberar svett, sportkläder har en större känsla av komfort. Du kan inte göra det med vatten.

Antibakteriell deodorantbehandling är främst för att tillåta tyg med antibakteriell funktion, som främst används i medicinska anläggningar.

Idag utsläppsvatten (även kallat teflonbehandling): än vanligt stänkvatten med bättre vattentät, dammtät effekt, men också med oljeförebyggande funktion. Generellt kommer gästen att be om dupont-taggen.

7. Kalandrering och limning:

A, effekten av kalensering justerar mjuk känsla gör tyget kalenserande yta mer platt, smala avståndet mellan tygfibern för att förhindra effekten eller gör att limmet kan uppnå högre vattentryck gör limytan jämnare och vacker pressyta har en ljus effekt. De tre elementen i kalandreringen är temperatur, hastighet och tryck. Kalandring ändrar färg på tyget. C. Lim kan göra tyget vattentätt, luddsäkert, vindtätt och andra funktioner, såväl som fast garn på tyget, öka utseendet och känslan och tjockna känslan, vilket gör tyget mer värdefullt för användning. D. akryl (även känd som AC, PA), PU-lim, andningsbart och permeabelt lim, som kan bearbetas till transparent lim, vitt lim, silverlim, färglim, pärllim, urilim och så vidare. Kan också lägga till motsvarande råvaror i limmet så att det har anti-UV, flamskyddsmedel, anti-gulnande och andra effekter.

E. Var uppmärksam på att kontrollera vattentrycket, känslan (tjocklek, mjuk och hård), limens enhetlighet, avdragningshållfasthet, vattentålighet (vithet), vithet osv. Var också uppmärksam på ytan på de kolloidala partiklarna, spår, oavsett om de är torra. Var uppmärksam på effekten av limytan på vattenstoppstejpen (PVC-remsa / PU-remsa).

8, PVC-limning: var uppmärksam på limningens tjocklek, känsla, bindningsskalstyrka, kvaliteten på limytan.

9. Annan bearbetning: torr PU (partingpapper), komposit, PU-läder etc.

10. Tvättning: lite bomullsduk, N / C, T / C bör tvättas. Vattentvätt kan delas in i vanlig vattentvätt, mjukt vattentvätt och enzymvattentvätt (tar bort håret på ytan av bomullsduk).

11. Slutkontroll: kontrollera kvaliteten på de färdiga produkterna, betygsätta dem, packa och ordna dem för transport och gör i allmänhet inspektionsregister och matchningstabell. Eventuella problem bör vara snabb återkoppling till säljaren för att kommunicera med kunden.

Kapitel III betoning på tygkvalitet

1, bredd: i allmänhet avser den effektiva bredden, det vill säga nålhålsbredd eller efter limeffektiv bredd.

2, varp- och väftdensitet: strikta krav måste vara uppmärksamma på mätningen av varp och väftdensitet.

3, inslag bockning: allmänna rutnät tyg inslag böjning krav får inte vara större än 3%, vanligt tyg inslag böjning får inte vara större än 5%.

4. Krympningshastighet: krympningshastigheten för färdiga produkter i meridional- och zonriktningar efter tvättning.

5. Vattenstänkgrad: ISO mäts med grader (50 grader skillnad ~ 100 grader bra) eller med AATCC-nivå (1 nivåskillnad ~ 5 grader bra). AATCC-nivå 3 motsvarar ISO-nivå 80 grader.

6, färgfasthet: detta är en mycket viktig indikator, den innehåller tvättbeständighet (med blekhet i färgfasthet, färgbeständighet), vattentålig fasthet (bli blek, färgad med färg), sol (bleknad) färgfasthet och gnidningsfasthet (få bleknar, färgas med färg), svettens svettighet (blir bleknad, färgas med färg), sublimeringssäthet, färgning av dynor osv., uppmätt med nivåskillnaden (1 ~ 5).

7. Styrka: draghållfasthet, rivhållfasthet och brottstyrka (kg / cm2).

8. Vattentrycksmotstånd: styrkan hos vattentrycksmotståndet (vattentät grad), såsom 2000 mm / H2O (mm vattenpelare), ju högre värde, desto bättre vattentät prestanda.

9. Fuktinträngning: enheten är g / M2 * dag, vilket indikerar kvaliteten på vattnet som passerar genom 1 kvadratmeter tyg på 24 timmar vid en viss temperatur och fuktighet.

10. Oljeutsläpp: ett testindex för teflonbearbetningsväv, uppdelat i 5 grader (1 betygsskillnad ~ 5 betyg bra).

11, förutom flamskyddsmedel prestanda, antistatisk, anti-ultraviolett och andra egenskaper hos testet, dessa behöver en professionell organisation för att ha ett sätt att testa, här är inte detaljerad.


Inläggstid: Feb-26-2020